Calathea pflegen: 51 Fragen zu Licht, Gießen und Blattproblemen

Auf vielen Pflanzenetiketten steht noch Calathea, obwohl etliche bekannte Zimmerpflanzen inzwischen der Gattung Goeppertia zugeordnet werden. Calathea ist ebenfalls weiterhin eine gültige Gattung. Durch die Umbenennung hat sich weder die Pflanze verändert noch braucht sie deshalb eine andere Pflege.

So heißt die frühere Calathea orbifolia heute Goeppertia orbifolia. Die als Klapperschlangenpflanze bekannte Art wird oft als Calathea lancifolia oder Goeppertia lancifolia verkauft; Kew führt sie unter dem akzeptierten Namen Goeppertia insignis. Alle gehören zur Familie der Pfeilwurzgewächse (Marantaceae). Wenn du gezielt nach Pflegetipps suchst, achte neben dem geläufigen Handelsnamen auch auf Art und Sorte.

Ja. Die ASPCA stuft Calathea als ungiftig für Katzen und Hunde ein. Trotzdem kann das Anknabbern einer Zimmerpflanze Magenbeschwerden auslösen. Wenn dein Tier gern an Pflanzen knabbert, stell die Blätter außer Reichweite.

Achte auch darauf, welche Mittel du auf die Blätter aufträgst. Dass die Pflanze selbst als ungiftig gilt, bedeutet nicht, dass Insektizide oder andere Behandlungen für Haustiere ungefährlich sind. Beachte immer die Sicherheitshinweise des jeweiligen Produkts.

Pack deine Calathea vorsichtig aus und sieh dir Blätter, Blattstiele, Pflanzenbasis und Substrat an. Prüfe, ob etwas beschädigt ist, ob Schädlinge zu sehen sind und ob die Erde auffallend nass oder trocken ist. Kommt die Pflanze beschädigt an, fotografiere die betroffenen Stellen und melde dich zeitnah beim Verkäufer, bevor du Blätter entfernst.

Stell sie zunächst an einen warmen Platz mit hellem, gefiltertem Tageslicht. Fühl vor dem Gießen, wie feucht das Substrat ist. Halte die Pflanze vorerst getrennt von deinen anderen Zimmerpflanzen und kontrolliere sie auf Schädlinge. Während des Transports eingerollte Blätter können sich wieder entspannen. Risse, braune Flecken und bereits geschädigtes Gewebe bleiben dagegen sichtbar. Ob es der Pflanze besser geht, erkennst du vor allem an den nächsten Blättern.

Kälteschäden zeigen sich manchmal erst nach der Lieferung deutlich. Werden Blätter rasch weich, sackt die Pflanze am Ansatz zusammen oder welkt sie trotz nasser Erde dauerhaft, schau genauer hin. Wenn solche Warnzeichen fehlen, vermeide unnötiges Umtopfen und lass die Pflanze in Ruhe ankommen.

Wähle einen hellen Platz ohne starke direkte Sonne, mit Abstand zu kalten Fensterscheiben und zum Luftstrom von Heizung oder Klimaanlage. Neue Blätter sollten sich entfalten können, ohne ständig an Möbeln oder Nachbarpflanzen zu reiben.

Entscheidend sind Licht und Temperatur genau an diesem Standort. Ein helles, warmes Bad kann gut passen; ein Bad mit kleinem, schattigem Fenster ist möglicherweise zu dunkel. Ebenso gut kann ein Wohnzimmer geeignet sein, wenn die Pflanze dort helles, indirektes Licht erhält.

Helles, indirektes Licht bedeutet, dass die Pflanze viel Tageslicht bekommt, aber nicht stundenlang in intensiver Sonne steht. An einem Ostfenster fällt oft sanfte Morgensonne ein. An Süd- oder Westfenstern kann ein leichter Vorhang helfen; auch ein Platz außerhalb der stärksten direkten Sonnenstrahlen schützt die Blätter.

Wie weit die Pflanze vom Fenster entfernt stehen sollte, lässt sich nicht pauschal sagen. Fenstergröße, Nachbargebäude und Jahreszeit verändern die Helligkeit erheblich. Steht deine Pflanze die meiste Zeit eher dunkel, lies nach, wie sie auf wenig Licht reagiert. Unser Ratgeber zu hellem, indirektem Licht hilft dir, verschiedene Standorte einzuschätzen.

Viele Calathea und Goeppertia wachsen in der Natur an schattigen Standorten. Eine dunkle Zimmerecke kann dennoch zu wenig Licht für gleichmäßiges Wachstum bieten. Die Pflanze bleibt vielleicht grün, bildet aber weniger oder kleinere Blätter. Außerdem trocknet das Substrat langsamer. Eine Wassermenge, die am Fenster gepasst hat, kann am dunkleren Platz schon zu viel sein.

Wenn kaum neue Blätter erscheinen und der Standort den ganzen Tag düster bleibt, gewöhne die Pflanze schrittweise an helleres, gefiltertes Licht. Achte darauf, ob neue Blätter nachkommen und wie schnell der Topf abtrocknet. Die Intensität der Blattzeichnung unterscheidet sich von Natur aus je nach Art und Sorte. An ihr allein kannst du die Lichtverhältnisse nicht zuverlässig beurteilen.

Eine LED-Pflanzenlampe kann in einem dunklen Zimmer oder im Winter helfen. Richte sie so aus, dass die Blätter möglichst gleichmäßig Licht bekommen, und halte dich bei Abstand und Helligkeit an die Angaben des Herstellers. Bekommt die Pflanze kaum Tageslicht, kannst du mit etwa zwölf Stunden Beleuchtung tagsüber beginnen und die Lampe nachts ausschalten. Bei ausreichend Fensterlicht braucht sie möglicherweise weniger zusätzliche Beleuchtung. Das ist ein Ausgangspunkt, keine feste Vorgabe für jede Calathea.

Verändere die Beleuchtung schrittweise und beobachte die neuen Blätter. Gesunder Neuaustrieb ist ein gutes Zeichen. Frische helle, ausgebleichte Stellen oder Blätter, die sich unter der Lampe heiß anfühlen, sprechen dafür, die Lichtstärke zu senken oder den Abstand zu vergrößern. Welche Einstellung passt, hängt von Lampe und Pflanze ab. Für den Anfang brauchst du nicht zwingend ein Lichtmessgerät.

Die meisten als Zimmerpflanzen kultivierten Calathea mögen gleichmäßige Wärme. Etwa 18–27 °C sind für viele ein brauchbarer Orientierungsbereich, wobei einzelne Arten und Sorten unterschiedlich empfindlich sind. Wiederholte oder längere Kälte ist meist problematischer als eine kurze, leichte Temperaturschwankung.

Direkt an der Pflanze kann es kälter oder wärmer sein, als das Thermostat anzeigt. Blätter an einer kalten Fensterscheibe können auskühlen, obwohl es im Zimmer angenehm warm ist. Schütze den Topf vor Zugluft und stell ihn nicht direkt in den Luftstrom von Heizung oder Klimaanlage.

Bei kurzen Wintertagen wächst die Pflanze meist langsamer. Das Substrat bleibt dann oft deutlich länger feucht als im Sommer. Gib ihr den hellsten geeigneten Platz, aber halte die Blätter von kaltem Fensterglas fern. Prüfe die Feuchtigkeit unter der Oberfläche, bevor du gießt, und reduziere die Düngung, wenn das Wachstum nachlässt.

Heizungsluft kann sehr trocken sein, obwohl die Erde noch feucht ist. Wenn neue Blätter trockene Ränder entwickeln, miss die Luftfeuchtigkeit in Pflanzennähe. Passe die Gießabstände daran an, wie schnell der Topf tatsächlich abtrocknet. Im Wurzelbereich sollte dabei weiterhin etwas Feuchtigkeit bleiben.

Ja, wenn du einen geschützten Platz hast und es warm genug bleibt. Beginne im hellen Schatten, geschützt vor intensiver Mittagssonne und austrocknendem Wind. Verlängere die Zeit im Freien nach und nach. Prüfe nach Regen, ob sich Wasser im Übertopf oder im Pflanztopf gesammelt hat.

Warte, bis die Nachttemperaturen zuverlässig bei ungefähr 15 °C oder darüber liegen. Empfindliche Pflanzen brauchen gegebenenfalls noch mehr Schutz. Hol deine Calathea rechtzeitig vor kühleren Nächten zurück in die Wohnung. Kontrolliere vorher Blattunterseiten und Pflanzenbasis auf Schädlinge, bevor sie wieder neben anderen Zimmerpflanzen steht.

Fühle etwas unter die Substratoberfläche. Heb den Topf gelegentlich an, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich sein Gewicht beim Abtrocknen verändert. Sobald die obere Schicht antrocknet, weiter unten aber noch leicht feucht ist, gieße langsam und gründlich, bis der ganze Wurzelballen Wasser bekommen hat und es unten aus den Abzugslöchern läuft. Lass den Topf abtropfen und leere anschließend Untersetzer oder Übertopf.

Bei stark ausgetrocknetem Substrat läuft das Wasser manchmal an den Topfrändern vorbei. Feuchte es dann schrittweise an und prüfe, ob auch die Mitte nass wird. Einen kleinen Kulturtopf kannst du auch kurz von unten Wasser aufnehmen lassen. Danach muss er gut abtropfen. Bleibt ein Topf dagegen tagelang schwer und durchnässt, prüfe vor dem nächsten Gießen Topfgröße, Substratzustand und Lichtangebot.

Calathea brauchen ein Substrat, das zwischen den Wassergaben etwas Feuchtigkeit speichert und zugleich Luft an die Wurzeln lässt. Du kannst eine geeignete Zimmerpflanzenerde mit feiner Rinde, Kokoschips, Perlit oder Bims ergänzen. Wie viel davon sinnvoll ist, hängt davon ab, wie schnell die Mischung in deinem Topf trocknet. Sehr grobe Mischungen trocknen unter Umständen zu rasch, feine und verdichtete Erde hält Wasser oft zu lange fest.

Mit der Zeit verändert sich jedes Substrat. Ist es zu einer dichten Masse zusammengesackt oder läuft das Wasser durch, ohne alles gleichmäßig anzufeuchten, kann ein Austausch helfen. Dafür ist nicht unbedingt ein größerer Topf nötig. Auch torffreie und andere kompostbasierte Mischungen eignen sich, wenn Wasserhaltevermögen und Luftdurchlässigkeit stimmen.

Verwende einen Topf mit Abzugslöchern, damit überschüssiges Wasser ablaufen kann. Eine Kiesschicht am Boden kann beeinflussen, wie viel Wasser der Topf zurückhält. Sie ersetzt aber weder die Abzugslöcher noch ein passendes Substrat. Wenn die Erde dauerhaft nass bleibt, prüfe zuerst Topfgröße, Substrat und Gießverhalten.

Leitungswasser ist für viele Calathea geeignet. Das hängt allerdings von der örtlichen Wasserqualität ab. Wenn neue Blätter immer wieder braune Ränder bekommen, obwohl du Gießen, Luftfeuchtigkeit und Düngung geprüft hast, lohnt sich ein Blick in die Trinkwasseranalyse deines Versorgers. Dort stehen Mineralstoffgehalt und Wasserhärte. Die Härte wird vor allem durch Calcium und Magnesium bestimmt; über den Fluoridgehalt sagt sie nichts aus. Hartes Wasser allein beweist noch nicht, dass es die braunen Ränder verursacht.

Um herauszufinden, ob es am Wasser liegt, kannst du eine Zeit lang sauberes Regenwasser oder mineralarmes Wasser aus einer Umkehrosmoseanlage verwenden. Lass die übrige Pflege möglichst unverändert und beurteile die Blätter, die danach neu wachsen. Gewöhnliche Tischwasserfilter entfernen einen großen Teil der gelösten Mineralstoffe oft nicht. Wasser aus einer Enthärtungsanlage auf Natriumbasis ist ebenfalls kein guter Ersatz.

Wenn Leitungswasser eine Weile steht, kann ein Teil des freien Chlors entweichen. Gelöste Mineralstoffe entfernt das nicht, und Chloramin verschwindet dadurch nicht zuverlässig. Sehr mineralarmes Wasser liefert kaum Nährstoffe; dünge deshalb während des aktiven Wachstums weiterhin bedarfsgerecht. Sind die Wurzeln gesund und kann das Wasser gut ablaufen, hilft gründliches Gießen mit anschließendem Abtropfen außerdem, angesammelte Düngesalze auszuspülen.

Viele Calathea mögen mäßig feuchte Luft, vor allem wenn sich neue Blätter entfalten. Manche kommen mit der Luftfeuchtigkeit einer normalen Wohnung gut zurecht. Bei anderen trocknen die Blattränder in sehr trockener Luft aus oder neue Blätter öffnen sich nur schwer. Für viele Calathea in der Wohnung reichen 40–60 % relative Luftfeuchtigkeit aus. Das ist nur ein grober Richtwert; manche Arten oder Sorten mögen es feuchter.

Ein Hygrometer in Pflanzennähe zeigt dir, wie feucht die Luft direkt um die Blätter ist. Liegen die Werte dauerhaft deutlich unter 40 % und bekommen neue Blätter trockene Ränder, kann ein Luftbefeuchter helfen. Ist die Luftfeuchtigkeit bereits mäßig hoch, prüfe zuerst Gießverhalten, Wurzeln und andere mögliche Ursachen. Achte auf leichte Luftbewegung rund um die Blätter. Weitere Hinweise findest du in unserem Ratgeber zur Luftfeuchtigkeit bei Zimmerpflanzen.

Beim Besprühen werden die Blätter kurz nass, und die Luft direkt daneben kann für einen Moment etwas feuchter werden. Sobald die Tropfen verdunsten, lässt der Effekt nach. Ein insgesamt trockenes Zimmer bleibt dadurch nicht den ganzen Tag feucht. Häufig nasse Blätter können zudem Flecken bekommen, besonders bei wenig Luftbewegung. Wenn du deine Calathea gern besprühst, verwende nur wenig Wasser und lass die Blätter anschließend trocknen.

Eine mit Wasser gefüllte Kiesschale kann die Luft unmittelbar über der Wasseroberfläche ein wenig befeuchten. Wie stark, hängt von Verdunstung und Luftbewegung ab. Stell den Topf auf die Steine, sodass seine Abzugslöcher über dem Wasserspiegel bleiben, und reinige die Schale regelmäßig.

Wenn mehrere Pflanzen zusammenstehen, kann auch dadurch die Luft direkt um sie herum etwas feuchter sein. Lass genügend Platz, um die Blätter kontrollieren zu können und damit Luft zirkuliert. Beide Methoden erhöhen die Luftfeuchtigkeit eines ganzen Zimmers nicht zuverlässig.

Dünge deine Calathea, wenn sie aktiv neue Blätter und Wurzeln bildet. Ein ausgewogener Zimmerpflanzendünger nach Packungsanweisung ist ein guter Anfang. Manche Substrate enthalten bereits Dünger. Prüfe deshalb die Angaben auf der Verpackung, bevor du zusätzlich düngst. Im Winter kannst du die Düngung verringern, sobald das Wachstum langsamer wird.

Langsames Wachstum oder ein gelbes Blatt bedeutet nicht automatisch Nährstoffmangel. Zu viel Dünger kann Salze im Substrat anreichern und Wurzeln oder Blattränder schädigen. Prüfe Licht, Temperatur und Wurzelzustand, bevor du die Düngermenge erhöhst. Das gilt besonders, wenn du gerade in frische, vorgedüngte Erde umgetopft hast.

Wisch Staub von glatten Blättern mit einem weichen, feuchten Tuch ab und stütze das jeweilige Blatt dabei vorsichtig von unten. Nutze die Gelegenheit, um Blattunterseiten und Blattadern nach ersten Spuren von Schädlingen abzusuchen. Verzichte auf Blattglanzmittel, die einen öligen oder klebrigen Film hinterlassen.

Behaarte und besonders empfindliche Pflanzenteile solltest du noch behutsamer behandeln. Goeppertia rufibarba trägt feine Härchen an den Blattstielen und entlang der Mittelrippe. Hier ist ein weicher Pinsel oft schonender als Reiben. Lass fest eingerollte neue Blätter von selbst aufgehen.

Kleinere Calathea und Goeppertia können sich in einem Terrarium oder Pflanzenschrank gut entwickeln, wenn ihre Blätter genügend Platz haben. Die Luft ist dort meist wärmer und feuchter als auf einem offenen Regal. Dafür braucht das Substrat oft länger, bis es abtrocknet.

Sorge für geeignetes Licht und etwas Belüftung. Ein wenig Kondenswasser an der Scheibe ist normal. Bleiben die Blätter stundenlang nass oder ist das Substrat dauerhaft durchnässt, verbessere die Luftzirkulation und passe das Gießen an. Achte nicht nur auf den Hygrometerwert, sondern auch darauf, wie sich neue Blätter entwickeln. Pflanzen mit großen Blättern werden für ein kleines Terrarium schnell zu groß.

Trockene, braune Spitzen oder ein schmaler brauner Rand können durch sehr trockene Luft, unregelmäßiges Gießen, zu viele Düngesalze oder geschädigte Wurzeln entstehen. Auch beim Entfalten kann ein neues Blatt beschädigt werden. Am braunen Rand allein lässt sich die Ursache nicht erkennen.

Prüfe zuerst den Topf: War das Substrat völlig ausgetrocknet oder deutlich länger nass als sonst? Wenn du gleichmäßig gegossen hast, denke an Veränderungen wie eingeschaltete Heizung, starke Sonne oder einen neuen Standort. Bekommen auch neue Blätter immer wieder braune Spitzen, prüfe Düngung und örtliche Wasserqualität. Ändere möglichst nur einen Pflegefaktor nach dem anderen und beobachte, wie sich die nächsten Blätter entwickeln. Bereits braune Stellen bleiben braun.

Abgestorbenes Blattgewebe wird nicht wieder grün. Braune Spitzen, verbrannte Stellen und Risse bleiben sichtbar. Auch ein gelbes Blatt bekommt seine ursprüngliche Farbe meist nicht zurück. Wenn nur kleine Stellen beschädigt sind, kann das Blatt trotzdem noch viel gesundes grünes Gewebe haben und an der Pflanze bleiben.

Ob die Pflege wieder passt, erkennst du an den nächsten Blättern. Ein größtenteils gesundes Blatt kannst du belassen. Du kannst ein Blatt sauber an der Basis abschneiden, wenn es fast vollständig abgestorben ist, zusammenfällt oder wegen einer Erkrankung entfernt werden muss.

Wenn dich die trockenen braunen Ränder stören, kannst du sie vorsichtig abschneiden. Nimm eine saubere, scharfe Schere und folge der natürlichen Blattform. Lass einen schmalen trockenen Rand stehen, damit du nicht ins gesunde grüne Gewebe schneidest.

Das Blatt sieht danach ordentlicher aus. Die Ursache der Verfärbung behebst du damit aber nicht. Werden die Ränder weiter braun, prüfe die möglichen Ursachen.

Neue Calathea-Blätter sind anfangs fest eingerollt. Anders ist es bei einem ausgewachsenen Blatt, das sich nach innen rollt und so bleibt: Es verliert möglicherweise mehr Wasser, als die Wurzeln nachliefern können. Trockene Erde, heiße Luft und zu starkes Licht sind häufige Ursachen. Dasselbe kann bei Wurzelschäden durch lang anhaltende Nässe passieren, obwohl sich der Topf noch feucht anfühlt.

Fühl unter die Substratoberfläche. Ist ein großer Teil des Wurzelballens trocken, gieße gründlich und lass überschüssiges Wasser ablaufen. Bleibt das Blatt trotz nasser Erde fest eingerollt oder schlaff, prüfe auf Staunässe, Kälte und Anzeichen für geschädigte Wurzeln. Narben oder verformte neue Blätter sind außerdem ein Grund, nach Schädlingen zu suchen.

Wenn eine Calathea ihre Blätter anders ausrichtet, kann das einfach zu ihrer normalen Tagesbewegung gehören. Echtes Welken sieht anders aus: Blätter oder Blattstiele verlieren ihre Festigkeit und hängen schlaff herunter. Bist du unsicher, vergleiche die Pflanze an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zur gleichen Uhrzeit.

Sind die Blätter tatsächlich schlaff, prüfe vor dem Gießen die Erde. Stark trockenes Substrat muss möglicherweise gründlich durchfeuchtet werden; ist der Topf bereits nass, solltest du an die Wurzeln denken. Auch Hitze oder plötzliche Kälte können die Pflanze welken lassen. Fällt ein großer Teil der Pflanze zusammen oder wird die Basis weich, kontrolliere den Wurzelstock und die Wurzeln zeitnah.

Viele als Calathea verkaufte Pflanzen heben und senken ihre Blätter im Tagesrhythmus. Diese Bewegung heißt Nyktinastie. Direkt unter der Blattspreite sitzt ein verdickter, gelenkartiger Bereich, der Pulvinus. Veränderungen des Wasserdrucks in seinen Zellen ermöglichen die Bewegung. Manche Zimmerpflanzen richten ihre Blätter gegen Abend auf, sodass die gefärbten Unterseiten deutlicher zu sehen sind, und senken sie tagsüber wieder.

Wann genau das geschieht, ist von Art zu Art verschieden. Calathea lutea kann sich beispielsweise morgens besonders deutlich bewegen, während viele bekannte Goeppertia-Zimmerpflanzen ihre Blätter eher gegen Abend anheben. Beobachte deine Pflanze ein paar Tage lang, dann erkennst du ihren eigenen Rhythmus.

Wie deutlich sich die Blätter bewegen, hängt von Art, Blattalter, Licht und Tageszeit ab. Wenn die Pflanze an einem Abend weniger Bewegung zeigt, sagt das allein noch wenig aus.

Such dir ein vollständig entfaltetes Blatt aus und vergleiche seine Stellung an mehreren Tagen morgens und abends. Feste Blätter und gesunder Neuaustrieb sind beruhigende Zeichen. Hat sich die Bewegung zusammen mit anhaltend eingerollten Blättern, Welken oder Wachstumsstillstand verändert, prüfe Licht, Temperatur, Substrat und Wurzeln.

Wenn ein einzelnes älteres Blatt vergilbt und die Pflanze zugleich neue Blätter bildet, ist das meist normale Alterung. Werden mehrere Blätter gleichzeitig gelb, solltest du genauer hinsehen. Das gilt besonders, wenn die Pflanze nicht mehr wächst oder welkt. Dauerhaft nasses Substrat, Kälte, Lichtmangel, Nährstoffprobleme und Schädlinge kommen als Ursachen infrage.

Achte darauf, wo die Verfärbung beginnt. Ist nur das älteste Blatt an der Basis betroffen oder auch jüngere Blätter? Braucht der Topf plötzlich viel länger zum Abtrocknen? Prüfe zuerst die Feuchtigkeit und Veränderungen der letzten Zeit. Geht es der Pflanze in ständig nasser Erde schlechter, kontrolliere Abfluss und Wurzeln. Ein gelbes Blatt allein ist kein Grund, mehr zu düngen.

Wenn eine Calathea wächst, darf gelegentlich ein altes Blatt gelb werden und abfallen. Fallen innerhalb kurzer Zeit mehrere Blätter ab, steckt möglicherweise mehr dahinter. Das gilt besonders nach einer kalten Nacht, starker Trockenheit, einem Umzug oder längerer Staunässe. Bei einem plötzlichen Schock können sogar noch grüne Blätter abfallen.

Überlege, wann der Blattverlust begann, und schau, ob an der Basis neue, gesunde Triebe erscheinen. Wenn du ein konkretes Gieß- oder Temperaturproblem findest, behebe es und beobachte den weiteren Verlauf. Gehen in durchnässter Erde weiterhin Blätter verloren oder wird die Pflanzenbasis weich, solltest du Wurzeln und Wurzelstock zügig kontrollieren.

Starke direkte Sonne kann helle, verwaschene oder papierartig trockene Flecken verursachen, besonders auf den Blättern zur Fensterseite. Bei sehr wenig Licht verändert sich die Pflanze meist langsamer: Das Wachstum stockt, und neue Blätter bleiben möglicherweise kleiner oder weniger kräftig gefärbt. Die natürliche Färbung unterscheidet sich außerdem zwischen Arten, Sorten sowie jungen und ausgewachsenen Blättern.

Schau, welche Blätter betroffen sind und wann die Veränderung begonnen hat. Schütze Blätter vor intensiver Sonne. Steht die Pflanze sehr dunkel, gewöhne sie langsam an helleres, gefiltertes Tageslicht und beobachte den nächsten Neuaustrieb. Bereits ausgebleichte Stellen behalten ihre Verfärbung.

Ein trockener Fleck auf der Fensterseite des Blatts kann von Sonnenbrand oder einer Druckstelle stammen. Erhabene, korkige Stellen sind manchmal ein Ödem. Es entsteht, wenn die Pflanze schneller Wasser aufnimmt, als ihre Blätter es abgeben können. Flecken, die größer werden, weich sind, nass aussehen oder auf neuen Blättern immer wieder auftreten, solltest du genauer untersuchen.

Sieh dir beide Blattseiten an und beobachte über die nächsten Tage, ob sich die Flecken verändern. Bleibt eine trockene Stelle unverändert, reicht es möglicherweise, Licht oder Standort zu ändern und die Blätter vor Beschädigungen zu schützen. Breiten sich die Flecken aus, stell die Pflanze getrennt von anderen auf und ergreife Maßnahmen gegen eine mögliche Infektion. Selbst ein scharfes Foto reicht nicht aus, um einen bestimmten Krankheitserreger sicher zu bestimmen.

Frische Calathea-Blätter erscheinen eingerollt. Das noch dünne Gewebe kann beim Entfalten Falten bekommen oder einreißen. Sehr trockene Luft, starke Wechsel zwischen Trockenheit und Nässe im Substrat, plötzliche Temperaturschwankungen oder Reibung an Nachbarblättern können eine Rolle spielen. Auch Thripse und bestimmte Milben schädigen junge Blätter, besonders wenn sich die Verformungen wiederholen.

Gib neuen Blättern Platz und lass sie von selbst aufgehen. Wenn du sie auseinanderziehst, können sie leicht reißen. Halte Gießen und Temperatur möglichst gleichmäßig und kümmere dich bei Bedarf um sehr trockene Raumluft. Wenn mehrere neue Blätter beschädigt erscheinen, untersuche die Falten und Blattunterseiten auf Schädlinge. Ist die Ursache behoben, können sich die nächsten Blätter wieder normal entfalten.

In den lichtarmen Monaten bilden viele Calathea weniger neue Blätter. Das Wachstum kann auch stocken, wenn die Pflanze sehr schattig oder kühl steht oder das Substrat alt und verdichtet ist. Geschädigte Wurzeln, Nährstoffmangel und das natürliche Wachstumstempo der jeweiligen Art spielen ebenfalls eine Rolle.

Schau nach neuen Trieben an der Basis und vergleiche die Pflanze mit ihrem Wachstum während der letzten hellen Jahreszeit. Wenn seit Monaten wenig passiert, prüfe zuerst das Licht und wie das Substrat abtrocknet. Überlege dann, ob die Wurzeln mehr Platz oder frisches Substrat brauchen. Behebe erkennbare Probleme, bevor du stärker düngst oder einen viel größeren Topf nimmst. Sieht die Pflanze sonst gesund aus, verraten dir Größe und Anzahl der nächsten Blätter oft, ob sich die Bedingungen verbessern.

Bei Wurzelproblemen kann eine Calathea welken, obwohl das Substrat nass ist. Mehrere Blätter können gleichzeitig gelb werden, die Pflanzenbasis kann weich werden oder der Topf bleibt durchnässt und riecht unangenehm. Wenn es gute Gründe gibt, die Pflanze auszutopfen, achte auf matschige Wurzeln und darauf, ob sich ihre äußere Schicht bei Berührung ablöst. Gesunde Wurzeln können unterschiedlich gefärbt sein. Dunkle Wurzeln allein sind daher noch kein Beweis für Fäulnis.

Staunässe kann den Wurzeln Sauerstoff entziehen und sie schädigen. Auch Krankheitserreger können beteiligt sein. Dass das Substrat nach dem Gießen noch feucht ist, bedeutet nicht automatisch, dass die Wurzeln geschädigt sind. Dauerhaftes Welken in nasser Erde, rascher Zusammenbruch oder eine weiche Basis sind Gründe, genauer nachzusehen. In unserem Ratgeber zur Wurzelfäule erfährst du, worauf du dabei achten solltest.

Prüfe zuerst, ob der Topf einfach noch nass ist oder ob sich der Zustand der Pflanze tatsächlich verschlechtert. Sind die Blätter fest, leere stehendes Wasser aus, kontrolliere die Abzugslöcher und lass das Substrat wieder auf einen passenden Feuchtigkeitsstand abtrocknen, bevor du erneut gießt. Nach einmaligem reichlichem Gießen ist Umtopfen nicht automatisch nötig.

Riecht die Erde säuerlich, ist sie stark verdichtet oder bleibt sie dauerhaft durchnässt, während die Blätter welken, nimm die Pflanze vorsichtig aus dem Topf und prüfe die Wurzeln. Entferne eindeutig abgestorbene, matschige Teile mit sauberem Werkzeug. Gesunde Wurzeln und Wachstumspunkte sollten erhalten bleiben. Setze die Pflanze in frisches, luftiges Substrat und einen Topf, der zum verbleibenden Wurzelsystem passt. Halte sie warm und hell ohne direkte Sonne und prüfe beim Erholen die Feuchtigkeit besonders sorgfältig. Wenn große Teile von Wurzelstock oder Wurzeln bereits zerfallen sind, kann die Rettung schwierig sein.

Ein Spinnmilbenbefall beginnt oft mit vielen winzigen hellen Pünktchen. Dadurch sieht das Blatt wie eingestaubt oder ausgeblichen aus. Dreh es um und suche besonders entlang der Blattadern, am besten mit einer Lupe. Die Milben selbst sind sehr klein. Feine Gespinste treten oft erst bei stärkerem Befall auf.

Helle Punkte können auch andere Ursachen haben. Lebende Spinnmilben zu finden ist deutlich aussagekräftiger als alte Schäden allein. Bei warmer, trockener Luft können sie sich schnell vermehren. Kontrolliere deshalb auch die übrigen Blätter und benachbarte Pflanzen.

Stell eine nachweislich befallene Pflanze getrennt von anderen auf und kontrolliere ihre Nachbarn. Wenn du die Blätter, auch von unten, vorsichtig abspülst, kannst du einen Teil der Milben entfernen. Stütze empfindliche Blätter dabei ab. Untersuche die Pflanze in den folgenden Tagen erneut. Die alten hellen Pünktchen bleiben sichtbar. Ob die Behandlung hilft, erkennst du an lebenden Milben und daran, ob neue Fraßspuren hinzukommen.

Wenn du die Gemeine Spinnmilbe (Tetranychus urticae) sicher festgestellt hast, kann die Raubmilbe Phytoseiulus persimilis bei der Bekämpfung helfen. Sie braucht passende Bedingungen und genügend Beutetiere. Falls ein Spritzmittel nötig ist, wähle eines, das in deinem Land für diesen Schädling an Zierpflanzen im Innenraum zugelassen ist. Halte dich an die angegebenen Behandlungsabstände und Verträglichkeitshinweise. Ungeeignete Mittel können die empfindlichen Calathea-Blätter schädigen. Weitere Hinweise zur Bestimmung und Bekämpfung findest du in unserem Ratgeber zu Spinnmilben.

Thripse hinterlassen häufig silbrige Saug- und Fraßspuren, winzige schwarze Kotpunkte und junge Blätter, die verknittert, fleckig oder eingerissen aufgehen. Suche auf den Blattunterseiten und in den Falten neuer Blätter nach schmalen, beweglichen Insekten. Ein einzelner silbriger Fleck beweist noch keinen Befall. Untersuche deshalb mehrere Blätter.

Findest du Thripse, trenne die Pflanze von anderen und kontrolliere auch die Nachbarpflanzen. Spüle erreichbare Tiere vorsichtig ab oder entferne sie behutsam. Prüfe danach neue Blätter auf frische Schäden. Bei hartnäckigem Befall können bestimmte Raubmilben und kleine räuberische Wanzen der Gattung Orius helfen, abhängig von Thripsart und Haltungsbedingungen. Falls ein Pflanzenschutzmittel erforderlich ist, muss es in deinem Land für den Schädling und Zierpflanzen im Innenraum zugelassen sein. Beachte die Gebrauchsanweisung. Kontrolliere die Pflanze auch nach der Behandlung weiter, denn manche Entwicklungsstadien überleben die erste Anwendung.

Wollläuse sind kleine, weichhäutige Insekten, die wie mit weißer Watte bedeckt aussehen. Schildläuse wirken häufig wie kleine Erhebungen, die an Stängeln oder Blattunterseiten festsitzen. Manche scheiden klebrigen, zuckerhaltigen Honigtau aus. Suche an der Blattbasis, entlang der Mittelrippe und zwischen eng stehenden Trieben. Dort können sich die Tiere gut verstecken.

Halte die befallene Pflanze zunächst getrennt von anderen und entferne erreichbare Tiere vorsichtig mit einem feuchten Tuch oder weichen Pinsel. Kontrolliere diese Stellen und die Nachbarpflanzen in den folgenden Tagen erneut. Kehren die Schädlinge immer wieder zurück, kann eine passende biologische Bekämpfung oder ein zugelassenes Mittel für Zimmerzierpflanzen nötig sein. Kratze Schildläuse nicht von empfindlichen Blättern ab.

Die winzigen dunklen Fliegen, die um den Topf schwirren, sind häufig Trauermücken. Ihre Larven leben in feuchtem, organischem Substrat. Einzelne erwachsene Tiere sind für eine ausgewachsene Pflanze meist vor allem lästig. Ein starker Befall kann bei Sämlingen oder frisch geteilten Pflanzen mit empfindlichen Wurzeln stärker ins Gewicht fallen.

Lass die obere Substratschicht zwischen den Wassergaben leicht antrocknen, während es weiter unten bei den Wurzeln noch etwas feucht bleibt. Entferne stehendes Wasser und verrottende Blätter aus dem Topf. Gelbtafeln helfen, die fliegenden Tiere zu beobachten; die Larven bekämpfen sie nicht, und auch andere Insekten können daran hängen bleiben. Bei anhaltendem Befall können Nematoden wie Steinernema feltiae die Larven bekämpfen. Voraussetzung sind geeignete Bedingungen und die Anwendung nach Herstellerangaben.

Neemöl und andere Spritzmittel können auf empfindlichen Calathea-Blättern Flecken verursachen, besonders bei Hitze oder starkem Licht. Bestimme zuerst den Schädling. Manchmal reicht es, die Pflanze getrennt aufzustellen, sichtbare Tiere vorsichtig zu entfernen oder einen geeigneten Nützling einzusetzen.

Falls du ein Spritzmittel brauchst, wähle ein Produkt, das in deinem Land für die Anwendung zu Hause gegen diesen Schädling an Zimmerzierpflanzen zugelassen ist. Prüfe immer das Etikett des konkreten Produkts, auch wenn du schon ein anderes Mittel auf Neembasis verwendet hast: Die erlaubten Anwendungen können unterschiedlich sein. Beachte Hinweise zur Verträglichkeit bei empfindlichen Blättern und zum Schutz von Menschen und Haustieren. Neemöl aus dem Kosmetikbereich und selbst gemischte Spülmittellösungen können Blätter schädigen. Verwende sie nicht als Ersatz für ein entsprechend gekennzeichnetes Pflanzenschutzmittel.

Wenn neue Flecken schnell größer werden, weich sind oder auf mehreren Blättern auftreten, stell deine Calathea getrennt von anderen Pflanzen auf. Fotografiere die betroffenen Blätter, um Veränderungen vergleichen zu können. Vermeide, dass die Blätter längere Zeit nass bleiben, sorge für sanfte Luftbewegung und reinige dein Werkzeug vor und nach dem Entfernen stark betroffener Blätter. Verpacke diese Blätter und entsorge sie.

Pilze und Bakterien können Blattflecken verursachen. Am Aussehen allein lässt sich aber weder eine Infektion sicher feststellen noch der Erreger bestimmen. Beobachte die isolierte Pflanze auf neue Flecken, nachdem du die Bedingungen angepasst hast. Breiten sich die Schäden weiter aus, hol dir vor einer Behandlung Rat bei einer mit Zimmerpflanzenkrankheiten vertrauten Gärtnerei oder einer pflanzenpathologischen Diagnosestelle. Das gilt besonders, wenn dir die Pflanze viel bedeutet.

Kontrolliere neue Pflanzen, bevor du sie zu deinen anderen Zimmerpflanzen stellst. Dreh beim normalen Gießen ab und zu ein paar Blätter um und sieh dir den jüngsten Neuaustrieb und die Pflanzenbasis an. Helle Pünktchen, silbrige Fraßspuren oder klebrige Stellen solltest du genauer untersuchen.

Nach einem Befall prüfst du auch benachbarte Pflanzen weiter auf lebende Schädlinge und neue Schäden. Alte Spuren können sichtbar bleiben, obwohl die Bekämpfung erfolgreich war. Entferne abgefallene Pflanzenteile und reinige Werkzeuge, die du an befallenen Pflanzen benutzt hast. Wenn du Nützlinge einsetzt, achte darauf, dass andere Behandlungen ihnen nicht schaden.

Wenn deine Calathea weniger Blätter bildet oder die neuesten kleiner sind als früher, prüfe zuerst das Licht. Vielleicht hilft ein schrittweiser Wechsel an einen helleren Platz ohne starke direkte Sonne. Achte darauf, dass das Substrat Feuchtigkeit speichert, ohne dauerhaft nass zu bleiben. Während des aktiven Wachstums kannst du bedarfsgerecht düngen. Berücksichtige dabei Nährstoffe, die bereits in der Erde enthalten sind.

Ein vollständig entfaltetes Blatt wird durch bessere Bedingungen nicht nachträglich größer. Beurteile deshalb die Blätter, die als Nächstes wachsen, und die neuen Triebe, mit denen die Pflanze nach und nach dichter wird. Wie groß die Blätter werden, hängt auch von Art, Sorte und Alter der Pflanze ab.

Ja. Einige wegen ihrer auffälligen Blattzeichnung gehaltene Calathea bilden kleine, unscheinbare Blüten. Andere blühen im Zimmer nur gelegentlich. Ein farbenfrohes Beispiel ist Goeppertia crocata ‘Candela’: Leuchtend orange Hochblätter umgeben die kleineren orange-roten Blüten und machen die Blütenstände über den Blättern besonders auffällig. Bei dieser Art hängt die Blütenbildung auch von der Tageslänge ab. Das erklärt, warum sie unter manchen Bedingungen im Zimmer blüht und unter anderen nicht.

Auch ohne Blüten kann sich deine Pflanze gesund entwickeln. Wenn ein Blütenstiel erscheint, freu dich daran und pflege sie wie gewohnt weiter. Eine plötzliche Änderung von Licht oder Düngung ist deshalb nicht nötig.

Topfe um, wenn die Wurzeln den Topf weitgehend ausfüllen oder das alte Substrat beim Gießen Probleme macht. Hinweise sind ein sehr dicht durchwurzelter Ballen oder verdichtete Erde, die ungewöhnlich lange nass bleibt. Nur weil eine einzelne Wurzel aus einem Abzugsloch schaut, braucht die Pflanze noch keinen größeren Topf.

Haben die Wurzeln noch Platz, kann es reichen, das verbrauchte Substrat im selben Topf zu erneuern. Eine gesunde, ältere Pflanze mit mehreren Wachstumspunkten kannst du auch teilen, wenn du weitere Pflanzen möchtest. Im Frühjahr oder während einer anderen warmen, hellen Wachstumsphase erholt sich die Calathea meist leichter. Eine frisch gekaufte, gesunde Pflanze darf sich zunächst eingewöhnen. Sind Wurzeln faulig oder ist das Substrat stark zersetzt, solltest du das Problem allerdings gleich angehen.

Nimm einen Topf mit Abzugslöchern, in dem rund um den Wurzelballen etwas Platz für frisches Substrat bleibt. Meist reicht die nächstgrößere Topfgröße. Ein deutlich größerer Topf macht das Gießen schwieriger, weil viel ungenutztes Substrat länger nass bleiben kann. Wenn du nur alte Erde ersetzen möchtest oder faulige Wurzeln entfernt hast, kann der bisherige oder sogar ein etwas kleinerer Topf besser passen.

Der Topf sollte der Pflanze sicheren Halt geben und überschüssiges Wasser ablaufen lassen. Wie schnell die Erde zwischen den Wassergaben trocknet, hängt auch von Größe und Form des Topfs sowie vom Substrat ab.

Willst du umtopfen, ohne zu teilen, löse den Wurzelballen vorsichtig aus dem alten Topf. Zieh dabei nicht an den Blättern. Entferne lockeres, verbrauchtes Substrat behutsam und lass gesunde Wurzeln möglichst zusammen. Setze die Pflanze im neuen Topf wieder auf dieselbe Höhe, fülle die Seiten mit frischer Erde auf und drücke sie leicht an, ohne sie zu verdichten. Gieße so, dass das Substrat gleichmäßig feucht wird, und lass den Topf abtropfen.

Bei horstbildenden Calathea und Goeppertia ist das Teilen zu Hause die übliche Vermehrungsmethode. Ältere Pflanzen bilden manchmal mehrere getrennte Triebe an der Basis. Jedes Teilstück braucht gesunde Wurzeln und einen Wachstumspunkt, also beispielsweise einen Trieb oder eine Knospe, aus der neue Blätter wachsen können. Ein größeres Teilstück mit gut entwickelten Wurzeln erholt sich meist leichter als ein sehr kleines.

In der Anleitung zum Teilen erfährst du, wie du die Wurzeln dabei möglichst schonend trennst.

Bei den meisten horstbildenden Calathea und Goeppertia, die als Zimmerpflanzen verkauft werden, entstehen neue Pflanzen durch Teilung. Jedes Teilstück braucht eigene Wurzeln und einen Trieb oder eine Knospe an der Basis. Ein abgeschnittenes Blatt oder ein Blattstiel kann in Wasser eine Weile grün bleiben. Ihm fehlt jedoch der Wachstumspunkt, aus dem eine neue Pflanze entstehen könnte.

Bei manchen verwandten Pfeilwurzgewächsen sind Stängelstecklinge möglich, etwa bei Pflanzen, die als Ctenanthe ‘Golden Mosaic’ verkauft werden und entlang ihrer Triebe wachsen. Für eine typische Calathea oder Goeppertia wählst du besser ein gesundes Teilstück mit Wurzeln.

Wähle eine gesunde Calathea mit mehreren Trieben, die aus der Basis wachsen. Ist der Wurzelballen sehr trocken, gieße vorher, damit die Wurzeln weniger leicht brechen. Nimm die Pflanze behutsam aus dem Topf und löse nur so viel Substrat, dass du erkennen kannst, wo die einzelnen Horste zusammenhängen. Suche nach Abschnitten mit eigenen Wurzeln und einem Wachstumspunkt. Das kann ein lebender Trieb oder eine Knospe an der Basis sein, aus der neue Blätter wachsen können.

Trenne die Abschnitte dort, wo sie sich leicht voneinander lösen. Wenn ein Horst fest zusammenhält, suche lieber eine andere Teilungsstelle oder lass ihn zusammen. Wenn du zu kräftig ziehst, können gesunde Wurzeln reißen. Nur wenn ein Schnitt nötig ist, verwende ein sauberes, scharfes Werkzeug. Jedes Teilstück sollte möglichst viele gesunde Wurzeln behalten.

Setze die Teile ungefähr auf ihre bisherige Pflanztiefe in passend große Töpfe mit feuchtem, luftigem Substrat. Etwas alte Erde darf an gesunden Wurzeln bleiben; du musst sie nicht vollständig freilegen. Je mehr intakte Wurzeln ein Teilstück mitbringt, desto leichter kann es sich eingewöhnen.

Gieße nach dem Teilen oder Umtopfen so, dass das Substrat feucht wird, und lass überschüssiges Wasser ablaufen. Stell die Pflanze warm und hell ohne starke direkte Sonne oder austrocknende Zugluft. Prüfe die Feuchtigkeit regelmäßig. Ein kleines Teilstück mit weniger Wurzeln nimmt möglicherweise weniger Wasser auf als die zuvor gut eingewachsene Pflanze, sodass das Substrat langsamer abtrocknen kann.

Sei mit Dünger zurückhaltend, besonders wenn das neue Substrat bereits Nährstoffe enthält. Stell die Pflanze an einen Platz mit möglichst gleichbleibenden Bedingungen, damit sich ihre Wurzeln erholen können. Warte auf neuen Austrieb, bevor du weitere größere Veränderungen vornimmst.

Wie lange die Erholung dauert, hängt davon ab, wie viele Wurzeln gestört wurden, wie kräftig die Pflanze vorher gewachsen ist und welche Bedingungen sie danach vorfindet. Eine Calathea, die mit weitgehend intakten Wurzeln nur in einen anderen Topf gesetzt wurde, kann direkt weiterwachsen. Nach einer starken Teilung legt sie möglicherweise erst einmal eine Wachstumspause ein, während neue Wurzeln entstehen. Einen festen Zeitplan gibt es nicht.

Bleiben die Blätter fest und treten keine neuen Schäden auf, gib der Pflanze Zeit für frische Triebe. Wenn sie trotz nassem Substrat welkt, die Basis weich wird oder Blätter rasch vergilben, solltest du Wurzeln und Standortbedingungen noch einmal prüfen.